riesili sme krcmovu debatu ohrevu tuv , nemam to vytestovane ale ide o otazku co je ekonomicky vyhodnejsie .priklad : udaje su prehnane ide o teoriu . dajme tomu ze na ohriatie 100 l vody na teplotu 30 stupnov potrebujem kubik plynu . a co sa stane ak by som zahrial 50 l vody na 60 stupnov a potom doriedil na 30 ? bude mensia spotreba llynu alebo vysia ? vas nazor ?
@gregor3691 cim nizsia teplota vody, tym mensie straty cez izolaciu kotla, vymennika, potrubie.... alebo co pouzivas, nehovoriac o tom, ze cely cirkus nezohrievas na vyssiu teplotu. Ale teoreticky v idealnej sustave, bez strat je to matematicko-fyzikalne jedno.
Ale vy ste paradne krcmove osadenstvo, ked riesite taketo temy. Zvycajne sa riesi nesmrtelnost chrusta a pozadie krcmarky :-D
Ak máš malý boiler a dlhý rad pred kúpeľňou musíš dohrievať na vyššiu teplotu.
Na sprchovanie stačí 43-45°C voda, aj tú asi treba miešať so studenou, ale kvoli hygiene treba asp)raz za dva týždne (niekto hovorý raz za týždeň) vodu prehriať na 65°C. plynové kondenzačné kotle pracujú efektívnejšie ak zohievajú vodu na nižšiu teplotu, Ked plynový kotol zohrieva vodu na 65°C tak aj spaliny odchádzajú do komína s vyššou teplotou a tak viac tepla ide do komína.
Už boli spomenuté tepelné straty cez izoláciu boilera.
jednoduchá odpoveď - každý stupeň hore je drahší a drahší.
Určite, čím nižšia teplota, tým je to úspornejšie. V prípade elektrokotla je to jedno (ten je spravidla v dome, a aj keď započítame nejaké jeho straty, zasa to teplo ostane v dome). Ale ak vezmeš plyn, drevo, kde časť tepla uniká cez komín - tak je jasné, že čím "chladnejší dym", tým vyššia efektivita odovzdávania tepla teplonosnému médiu. Na tom princípe fungujú aj kondenzačné kotly. Ideálny je čo najnižší teplotný spád. U kotla na drevo je to ale trochu problém, nakoľko potrebuješ teplotu spiatočky aspoň tých cca 55-60 °C, ak sa chceš vyhnúť nízkoteplotnej korózii (a k tomu súvisiacemu zanášaniu sa kotla a komína sadzami). Ale ak by kotol na drevo teoreticky neprodukoval tuhý odpad (sadze, popol), tak najefektívnejšie by bolo mať teplotu výstupnej vody 30°C a teplotu dymu 30,0001°C. :-)
Ako pise @zita19, cim vyssia teplota v zasobniku, tym vacsie straty cez plast. Takze zalezi aj kde mas zasobnik, ako/cim ho nabijas (zdroj tepla). Nizsia teplota ma vyhodu, ze ak aj nemas vsade termostaticke hlavice, neobaris sa. Nizsia teplota menej namaha potrubie - tepelna roztaznost, u PPR dlhodobo prilis vysoka teplota vody vyrazne znizuje zivotnost rozvodu. Toto vsetko sa ale da riesit zmiesavacim ventilom za zasobnikom. Ten ale nieje zadarmo a rad sa kazi (vraj). Pri vyssich teplotach sa v zasobniku usadza viac vodneho kamena.
@fural@kenco Chalosi uvaha pekna, ale neviem, ci mate vobec plynovy kotol. Totiz pisat pri ohreve TUV o nejakej ucinnosti KK je uplne od veci, kotol TUV ohrieva zasadne co najvyssim vykonom s teplotou vykurovacej vody cez 90°C, aby trval ohrev co najkratsiu dobu (vypadok kurenia). A je uplne jedno, ci vodu v zasobniku potrebujete nahriat na 45°C alebo 70°C.
@fural Ja viem, ze si to myslel v kontexte a inak, ale tento sled slov vyznieva pomerne drsne :-D "Na sprchovanie stačí 43-45°C voda, aj tú ASI treba miešať so studenou"
@kejsix áno, nemám KK, ale ohrievať vodu do boilera s výstupnou teplotou 90°C len preto aby sa obmedzil výpadok vykurovania mi príde ako trochu nešťastný dôvod. Ak je tam KK tak vykurovací systém predpokladám nízkoteplotný - podlahovka, a ak bude KK ohrievať vodu aj hodinu, tak podlaha ani v silných mrazoch, vonkajších, nemá šancu vychladnúť a teplota v miestnosti neklesne o viac ako pol stupňa, (v štandardne izolovaných domoch). Tak mi pripadá neekonomické mať nastavený KK na taký prudký ohrev vody. Neviem či sa to dá nastaviť, alebo je to výrobné nastavenie.
ASI sa niekto potrebuje olievať vriacou vodou ako prasa v koryte a niekomu stačí vlažná voda 38°C , ASI sme rôzny ľudia.
Ja som vedela, ze sa to tu rozbehne roznymi teoriami :-D
Tak este raz aj pre tych co blicovali na fyzike. V teoretickej rovine pri idealnej sustave (ziadne straty, ziadna nadoba, proste iba a len voda sa zohrieva akymkolvek zdrojom tepla) je jedno ci ohrejes 50 litrov vody z 0 na 100, alebo ohrejes 100 litrov z 0 na 50. Lenze idealnu sustavu nemas nikdy, do vsetkych vypoctov ti vstupuju same straty a cim nizsia teplota vody, tym mensie tepelne straty vedenim a salanim, tym mensie straty v ohreve "obalu" tej vody. Takze lacnejsie je ohriat viac vody na nizsiu teplotu.
Pre tych co sem zamontovali legionelu, tak ta nebola predmetom zadania... ;-)
@fural Nieje to len pre vypadok. Pri ohreve TUV inym sposobom nedokazes udrzat teplotny spad vykurovacej vody v tak malom objeme. Vacsina vyrobcov co viem to ma riesene tak ako som napisal. Musis si uvedomit ze pri ohreve TUV tocis len par litrov vykurovacej vody.
@kejsix rozumiem, problém tam bude skôr s minimálnym výkonom KK,
robím tepelné čerpadlá a keď ohrievam vodu v externom boilery cez hada, točím max, 20litov vody (a to som prehnal) ak je boiler ďalej od TČ, a voda v hade ne nastavená na +5°C oproti požadovanej v boileri takže teplotný spád tam je len 5°C
problém pri ohreve vody v boilery je skoro vždy limitovaný kapacitou výmeníka (hada) v boilery, výmenná plocha býva často pod 1m2, a tam potom treba vyšší teplotný spád na prenos hoc aj minimálneho výkonu vykurovaceho zdroja.
@fural Ide o to, ze aj pri minimalnom vykone bude po chvili teplota spiatocky nad pasmom kondenzacie, takze sa ohrevom nizkym vykonom nic neziska. Len strata casu a viac cyklov - neziaduce.
@zita19 "je jedno ci ohrejes 50 litrov vody z 0 na 100, alebo ohrejes 100 litrov z 0 na 50" Ty si ale tiez blicla na tej fyzike. Ani v idealnom prostredi bez strat by to neplatilo. Pretoze hustota vody v zavislosti od teploty sa nemeni linearne. Cize liter vody na ohriatie z 90 na 100 potrebuje menej energie, ako liter z 10 na 20. Musel som... :-D
@kejsix Áno, mám kondenzačný s integrovaným zásobníkom, a viem, že pri ohreve vody ide na "plné gule" a nejaké využitie kondenzácie vlhkosti zo spalín ho vtedy vôbec nezaujíma. Ale je to dané konštrukciou, že objem zásobníka je 40 litrov - vypustíš cca 10-15 litrov a už naskočí ohrev na "plné gule". Ja som ale myslel (aj keď je pravda, že neupresnil) ohrev vody v externom bojleri, kde napríklad bežné ohrievať 200-300 aj viac litrov TUV. A v takom prípade je podľa mňa nezmysel mať 300 litrov 90°C vody, a úplne postačuje 40°C-45°C voda.
@kenco A? Co ma spolocne teplota vykurovacej vody s nastavenou teplotou TUV? Pokial prebieha ohrev TUV, pouziva sa maximalna teplota vykurovacej vody aj s ohladom na co najkratsi cas, kedze to znamena "vypadok" dodavky tepla do objektu. Mimochodom, udrziavat 300L zasobnik na 40-45°C je z ekonomickeho hladiska super, zo zdravotneho uplne nanic (legionella).
Rozdiel v cene bude dost maly, kvoli tomu sa neoplati nad tym spekulovat. Pre mna osobne je dolezitejsie skor riziko obarenia, hlavne pri malych detoch. Ja mam teplotu v bojleri celkom nizku, takze nehrozi obarenie, ani keby sa v sprche pustila cisto len tepla voda.
@jarosujo Od toho existuju termostaticke baterie a ventily, aby nedoslo k obareniu. Ale pokial mas bojler s malym objemom, je to jedno, legionella sa tam nedrzi.
@kejsix Legionela áno, to je problém, preto je potrebné minimálne raz za dva týždne nádrž ohriať na teplotu nad cca 75°C. Ja sa ale bavím všeobecne o efektivite a účinnosti odovzdávania tepla. Taká bola pôvodná otázka. Ak počítame s teplotným spádom napríklad 7°C a ohrievame vodu na 40°C, tak "von komínom" vypúšťame spaliny o teplote 47°C (jasné, že v reáli to tak nieje, pre príklad som uviedol normálny teplotný spád na doskáči, ale princíp je ten istý). Ak však ale ohrievam vodu na 80°C, tak "von komínom" vyhadzujem vzduch o teplote 87°C. A pri efektivite je potrebné počítať s čo najmenším "vyhadzovaním tepla von komínom". Preto som na konci príspevku uviedol nedosiahnuteľný extrém, že najefektívnejšie je zohriať vodu na 37°C a vypúšťať pri tom spaliny o teplote 37,00001°C. :)
@kenco Niesom si isty, ci si si vedomy, kolko by ten "idealny" ohrev trval. V principe viem co chces povedat, ale zasa pri svojej uvahe zanedbavas dalsie faktory - energia potrebna na beh cerpadla, ventilatora, straty na potrubi atd. Neviem, ci by si pri cene kWh v plyne vobec nieco usetril okrem toho, ze by to trvalo vecnost.
@kejsix Ale jasné, ja to všetko chápem, a viem o tom. Ale ako píšem, primárne bola otázka položená na efektivitu ohrevu vzhľadom na spotrebu plynu - to, že ventilátor, obehové čerpadlá, elektronika a neviem čo všetko by spotrebovalo pri tej úspore majland - ja viem. Ale plynu by určite spálil najmenej. :)
@zita19 "nie, na fyzike som nikdy neblicovala. Ja som blicovala na hudobnej a telesnej" ...tak Ty si moja krvná skupina akurát že fyzika, telesná ok...Hudobnú som dostal na taký "level" či mi niekto uverí alebo nie výsledok bol ten že v 7.triede vysvedčenie na konci roka som dostal v rubrike HUDOBNÁ VÝCHOVA pekne napísané NEDOSTATOČNÝ..... :-D :-D :-D Mám dôkaz /vysvedčenie/ na ktorom som pekne vyhrával stávky, pretože mi veľa ľudí nechcelo veriť že je to pravda... :-N :-N